EL CABALLETE.

La utilización del caballete no es imprescindible, sobre todo para aquellos que empiezan en la práctica de la acuarela. Conozco a algunos artistas que solamente lo utilizan en el estudio. Cuando salen al campo, trabajan sentados apoyando el soporte en sus rodillas e inclinando el mismo, los grados que estime conveniente en cada momento de la ejecución. La función principal de un caballete es sujetar la obra en una posición adecuada.

En la actualidad al caballete, se le está dando otros usos distintos de aquel para el que fue creado por ejemplo: presentar trabajos en congresos y convenciones, anuncios de la carta de ciertos restaurantes, colocar carteles publicitarios... etc.
En el mercado existen diversas formas de caballetes según el uso y función a los que queramos destinarlos. Por su funcionalidad, podemos clasificarlos en caballetes de: trípode, estudio, campaña y sobremesa.

Caballetes de trípode.

Es el clásico caballete y el más utilizado. Existen en el mercado diferentes modelos de calidades y materiales, la mayor parte de ellos permiten, regular la altura, fijar firmemente el tablero y poder dar la inclinación deseada a fin de evitar reflejos.

Los caballetes de estudio resultan mucho más pesados que los de trípode, por lo que se utilizan principalmente por pintores que disponen de estudio y no tienen necesidad de recoger y plegar el caballete continuamente. Estos caballetes son los más estables y los que permiten una mayor funcionalidad permitiendo regular la altura y la inclinación. Están preparados albergar y sujetar con firmeza grandes tableros y, en su mayoría, están dotados de ruedas para con el fin de poder desplazarlos cómodamente ya que, por su peso, resultaría difícil desplazarlo.

Caballetes de campaña.

Se llaman de campaña, porque se utilizan para pintar fuera del estudio, con lo cual hay que cargar con ellos y por lo tanto deben tener unas características especiales. La característica más valorada sea la de su peso, deben ser ligeros de pesos comprendido entre 1,5 y 3 kg. Otra característica no menos importante, y que debe tenerse en cuenta, es la de tener un tamaño reducido. Existen caballetes que una vez plegados, utilizando diversos sistemas, quedan con unas medidas de entre 35 y 50 cm. Como su nombre indica, se utiliza para pintar en las salidas al campo o en periodo de vacaciones. El gran defecto de este tipo de caballete es su inestabilidad.

Otra opción para pintura al aire libre, concursos, excursiones y vacaciones son las cajas o caballete de caja con patas. Tienen la ventaja de ser al mismo tiempo caballete y caja para guardar las pinturas.

Caballete de sobremesa.

Para aquellos que el permanecer de pie les resulte penoso, por dolores de espalda o simplemente por conveniencia o decisión, hemos de señalar que existen en el mercado una gran variedad de caballetes de los denominados de sobremesa la mayoría de ellos construidos en madera de haya aceitada.

Los modelos pequeños se utilizan mucho en decoración y como medio expositor de un cuadro encima de una mesa o mueble añadiendo un toque artístico a la decoración. Otros emplean estos modelos para exponer libros.

TIPOS DE CABALLETES PARA PINTAR. 

pinceles para pintar con pintura 

tipos de pinceles 

LA PALETA DE PINTOR.

La paleta es una tabla delgada, ovalada, sin mango y con un agujero a uno de sus extremos, por donde, para sostenerla el pintor, mete el dedo pulgar izquierdo, y en la que se disponen los colores de forma ordenada para su mezcla y posterior aplicación. Hasta aquí su definición, ahora vamos a analizar su utilidad en la acuarela. (No hay que confundir el útil o la herramienta, con la composición de colores de la misma: paleta de color).
Los pintores acuarelistas, por lo general, no emplean paletas al uso. Las paletas tradicionales son de caoba, pero su color oscuro no deja ver exactamente el tono de los colores y no serían adecuadas para pintar sobre un fondo blanco, por lo que debemos escoger paletas blancas e impermeables.

Personalmente me fabrico las paletas con una madera rectangular a la que practico un orificio algo biselado en uno de sus extremos que cumple con la función de poder sujetar la tabla con más comodidad. La tabla tiene unas dimensiones aproximadas de 30 x 20 x 0,3 cm., después, con el fin de impermeabilizarla, la lijo y pulo adecuadamente, la doy una capa de selladora y después tres manos de esmalte sintético blanco, en el intermedio de capa y capa un poco de lija para eliminar rugosidades. Me resulta muy útil.

A los que se inicien en la pintura de la acuarela se ha de advertir que puede utilizar como paleta cualquier cosa, desde un plato hasta una bandeja, simplemente se requiere que cumplan una condición que sean blancos. En el mercado existen diversas y excelentes paletas de plástico fabricada especialmente para acuarela.

  La tapa de una caja de acuarela puede asimismo utilizarse para mezclar colores. Al final de la sesión de pintura se puede limpiar con una pequeña esponja húmeda y volver a usarla. Las más corrientes son rectangulares, ya que disponen de mayor espacio en el centro para las mezclas, pero también se usan ovaladas o con forma de riñón, según el gusto y conveniencia.

Una forma de construiros una paleta de resultados excelentes para usarla en el estudio, es a partir de una mesilla que tengamos retirada, de las que se usan como elemento decorativo, para poner un jarrón o un adorno, cuyo tablero no suele medir más de 40 cm. A esta mesa se le superpone un cristal transparente de unos 2 mm.aproximadamente de grosor, teniendo la precaución de lijar sus bordes y aristas para evitar cortes e interponemos, entre el tablero de la mesa y el cristal, un papel totalmente blanco.

Este tipo de paleta posee una serie de ventajas: fácil de limpiar, no cansa, siempre tenemos libre la otra mano para poder ayudarnos en cualquier momento. Otro elemento que nos resultará muy útil, a la hora de pintar con acuarelas, son los platillos para hacer mezclas, sobre todo si la superficie que tenemos que cubrir es grande, necesitaremos bastante cantidad de una misma tinta. En el mercado existe de diversas formas y calidades, aunque puedes usar platillos de café que tengas en desuso.

Las cualidades más importantes requeridas en un paleta son su tamaño, peso y equilibrio. Las pesadas y desequilibradas cansan enseguida y producen dolor en la muñeca al pesar más de un lado que del otro y, además, hacen que el borde del agujero ovalado se clave en el dedo pulgar, perdiendo éste la sensibilidad poco a poco.

 

 

EL PINCEL.

Uno de los materiales que resulta casi indispensables para pintar acuarela es el pincel. Si, he dicho casi, ya que también se pueden ejecutar baños de tintas con una simple esponja, es más, con la esponja casi seca y cargada con el suficiente color, podemos añadir texturas y acentos de delicada factura . Nos dará una obra tendiendo hacia la abstracción con unas texturas que quizás no logremos con el pincel.

De cualquier forma el pincel es el útil o herramienta más utilizada por la inmensa mayoría de los pintores. En el mercado existen mucha variedad y calidades de pinceles, aunque para pintar acuarela no son necesarios más de dos o tres. Los puristas dirían que con uno hay suficiente y la verdad es que, cuando llegas a dominar el pincel se pueden hacer retoques precisos y delicados con el mismo pincel que se utiliza para rellenar y dar capas de fondo.

Utilizad un pincel grueso para humedecer el papel y para pintar fondos, cielos y grandes extensiones, ya que éste retiene una buena carga de agua, estos tipos de pinceles pueden ser planos o redondos. Los pinceles, al igual que los lápices, traen un número que los identifica, cuanto mayor sea el número más grande y grueso será el pincel. Como ya hemos apuntado, se utiliza el pincel de mayor tamaño para fondos y trazos grandes, con el fin de evitar demasiados toques que terminarían por dañar el papel. Para pintar líneas finas tales como las ramas de árboles o la hierba, utilice un pincel largo y estrecho, número 4, algunos autores les denominan de retallar o perfilar.
También es recomendable un pincel plano del número 8, para realizar texturas y superposiciones planas y, si llega el caso, un pincel corto de pelo duro para realizar efectos de estarcido, aunque puedes usar perfectamente un cepillo de dientes y otro de cerdas pequeño, de los que se usan en óleo para efectuar pequeñas raspaduras sobre papel húmedo y eliminar pequeñas áreas de pintura.

Partes del pincel:

Un pincel consta de varios elementos: el mango, la férula y el pelo. El haz de pelo es el que determina la calidad final de un pincel.

El mango.

 Es la parte de madera barnizada por donde se coge el pincel, su longitud depende del fin para que va destinado. En principio, podemos decir que el mango corto se usa para las técnicas de acuarela y diseño, y el mango largo o muy largo para óleo o acrílico.

 
Normalmente en el mango lleva grabado un número que es el que determina su tamaño y, en algunos casos también determina la marca y el pelo del que está compuesto.

La virola.

 Algunos llaman a esta parte férula, aunque es un término que no lo contempla la Real Academia de la Lengua Española. Es la parte que une y sujeta el pelo al mango. Las férulas de pinceles más baratos suelen ser de lata y llevan junta de soldadura. Otra calidad son las de aluminio sin soldadura. Los pinceles de mejor calidad disponen de una férula inoxidable de latón niquelado sin soldadura. Para una conservación duradera, deberá cuidarlos y mantenerlos siempre limpios.
EL haz de pelo es el elemento más importante del pincel. En general, son de pelo natural de animal, excepto los denominados filamentos sintéticos. En la actualidad existen en el mercado un tipo de pincel sintético que da unos resultados aceptables para la pintura con acuarela.

Tipos de pelo.

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Cada tipo de pelo tiene sus propias características, que son las que confieren al pincel un carácter determinado. A continuación, se describen brevemente los tipos de pelo, que es lo que determina la calidad final y características del pincel.

La cola de marta roja Kolimsky (Siberia) proporciona el pelo de mejor calidad para los pinceles de acuarela. Este pelo garantiza un gran poder de absorción de agua y pintura, una excelente elasticidad que permite que el pelo vuelva siempre a su forma original, y posee gran resistencia que garantiza su larga duración. Su capacidad de absorción de agua permite pintar grandes superficies, y las características del mechón de pelo de marta que posee una punta afilada permiten realizar de trabajos de detalle

.Los pinceles confeccionados con pelo de marta rojo ofrecen también una gran capacidad de absorción de agua y pintura, buena elasticidad y larga duración, y permiten la formación de una buena punta. Generalmente se utilizan para pintar con acuarela, pero también pueden emplearse para otras técnicas.

Algunos pintores prefieren los pinceles de pelo de cola de ardilla rusa o canadiense también llamado petit gris. Proporciona un tipo de pelo excelente por su suavidad y capacidad de absorción de agua, por lo que es muy adecuado para acuarela. Sus características le hacen muy apropiado tanto para dar grandes superficies de color, como para deslavados.
El pelo de oreja de buey, como su nombre indica, procede del pelo de la parte delantera de las orejas del ganado vacuno. Normalmente se utiliza como alternativa económica a los otros pinceles de pelo suave, es razonablemente elástico y muy duradero. Los pinceles de este tipo de pelo pueden utilizarse prácticamente para todo tipo de pintura.

Los pinceles de pelo sabeline, en realidad es una imitación a la marta roja, su color es similar y e obtiene de las mejores calidades de pelo blanco de oreja de buey, sometido a un proceso de coloración que le da ese aspecto similar al de la marta roja.

Aunque sea en las películas, todos hemos visto la ejecución de la escritura china. Los pinceles que manejan con tanta soltura, normalmente están hechos el pelo de cabra que crece sobre la vértebra espinal y se utiliza con tintas muy fluidas.

Los pinceles construidos con pelo de lobo, por su suavidad, resultan muy adecuado para los trabajos de acuarela de grandes superficies.
Debido a la escasez de pelo de marta y a su elevado precio, se ha desarrollado un tipo de pelo sintético con el fin de obtener un pincel de l características similares y precio más asequible utilizándose fibras de poliéster de punta muy afilada, dando un resultado satisfactorio y se adecuan a todo tipo de técnica pictórica.

Existen otros muchos tipos de pinceles construidos con pelos naturales de cerda, de turón, de comadreja, Pelo de Pony conocidos como "pelo de camello" y pelos sintéticos de poliamida, Nylón, Perlón ,Taklón y otros similares. También existe en el mercado pinceles de punta de goma usados para conseguir algunos efectos en la textura y acabado.

Limpieza y mantenimiento.

Nos vamos a referir al mantenimiento para pinceles empleados en pintar acuarela.
Como quiera que los pinceles representen una inversión importante en el conjunto de esta actividad, es por lo que es preciso cuidarlos para su buena conservación.
En primer lugar, debemos advertir que, los pinceles que uséis para pintar acuarela nunca deben emplearse para manejar otras pinturas, por ejemplo óleos o acrílicos, estas prácticas terminan arruinando la elasticidad y acortando la vida de tus pinceles.

Mientras se está trabajando, nunca dejar el pincel metido en el recipiente lavapinceles con el haz de pelo tocando en el fondo ya que, al cabo del tiempo, se deforma el haz pelo e inutiliza el pincel.

Cuando termines la sesión de trabajo será preciso limpiar a fondo los pinceles. Lavarlos en agua limpia y con jabón suave. Procurar que suelten todo el tinte que puedan haber retenido en lo más profundo, ya que, de no ser así, cuando volvamos a usar el pincel posiblemente nos altere cualquier color.
Los pinceles deben guardarse tratando que el haz de pelo quede protegido, sin peligro que sufra deformación alguna.

En mi caso, una vez terminada la sesión de pintura, después de lavar a conciencia los pinceles utilizados, con los dedos y un poquito de jabón líquido, trato de devolver la forma original al pincel dejándole secar con el fin de mantenido unido su haz.

UN ESTUDIO SOBRE CADA COLOR.

 Ya deberíamos saber que en teoría, con los tres colores primarios se debería poder conseguir cualquier color existente en la naturaleza; mas esto no es del todo así, ya que según el amarillo, el azul y el rojo que elijamos habrá un cambio total en las mezclas, e incluso intervienen los componentes químicos que contiene cada color. Es por eso que recomiendo estos 12 colores (más el blanco y el negro) que como  se ha observado no son más que variaciones de las familias de los amarillos, azules y rojos.

De todas formas debo decir --y no me cansaré de repetirlo--, que la pintura no se podrá aprender jamás memorizando lo que se lee, nada más lejos de la realidad: si quieres llegar a pintar no tendrás más remedio que llevar a la práctica los consejos que recibas, combinando colores y viendo el comportamiento de dichas combinaciones, viendo los diferentes matices que adquirirá un mismo color, etc...

 En el estudio de los colores que te ofrezco aquí abajo, encontrarás para cada uno de ellos unas recomendaciones que te serán muy útiles cuando tengas que trabajar con ese color concreto, fíjate bien en ellas y sobre todo procura practicar con ellos para llegar a comprender cómo funciona cada color. Debes tener en cuenta que nadie podrá decirte nunca el comportamiento exacto y el resultado de una mezcla; sólo la práctica te hará conocer cada color.

Estos son los colores que estudiaremos detalladamente uno a uno (pica sobre el que te interese y podrás ir a sus características):

BLANCO DE TITANIO -  AMARILLO CADMIO LIMÓN -  AMARILLO CADMIO MEDIO -  OCRE AMARILLO -  TIERRA SIENA TOSTADA -  TIERRA SOMBRA TOSTADA -  ROJO DE CADMIO - CARMÍN DE GARANZA - VERDE PERMANENTE - VERDE ESMERALDA - AZUL ULTRAMAR OSCURO -  AZUL COBALTO OSCURO -  AZUL DE PRUSIA -  NEGRO DE MARFIL.

BLANCO DE TITANIO.

(Decir antes de nada que en pintura al óleo existen tres clases de BLANCO: el de plata, el de cinz y el de titanio).

Blanco de plata: es más opaco, tiene más cubriente y seca más rápido; nos permitirá pintar de una manera más texturizada pero tiene la desventaja de provocar en algunas circunstancias, agrietamientos o cuarteamiento.

Blanco de cinz: es el más transparente y fluido de los tres, pero tiene un secado muy lento que podría influir en la ejecución de una obra.

Blanco de titanio: tiene una composición intermedia, que le hace ser más usado que los anteriores.

El blanco es muy usado en cualquier tipo de pintura opaca como el óleo o la témpera pues interviene en una gran parte de las mezclas, es por ello que los tubos que nos venden en cualquier comercio, son de un tamaño mucho mayor que cualquier otro color.

AMARILLO CADMIO LIMÓN.

(Es el color más claro del grupo de los amarillos, siendo además el AMARILLO BÁSICO PRIMARIO y con una calidad fría, teniendo además una ligera tendencia verdosa).

 -Hay que tener en cuenta que es un color opaco que restará transparencia en las mezclas y además tiene un secado bastante lento.
     -Al mezclarlo con blanco (para aclararlo) presentará unos tonos muy limitados y bastante apagados.

-Si mezclamos este amarillo con blanco, ocre y rojo podremos obtener una gama muy extensa y bonita de COLORES CARNE.

  -Mezclado con los rojos, obtendremos unos naranjas brillantes pero habrá que tener muy controlada la adición del rojo porque es muy fácil pasarse; debemos tener en cuenta que un naranja llevará siempre mucho amarillo y una ínfima parte de rojo.

  -Con los azules, el amarillo limón conseguirá una espléndida y luminosa variedad de verdes (claros, brillantes...).

TENER MUY EN CUENTA QUE:

Al mezclar amarillo (sea limón o de cadmio) con los azules cobalto y ultramar, los verdes resultantes serán "agrisados" por ser los azules en cierto modo complementarios de los amarillos y siguiendo por tanto la norma de que "dos complementarios, al mezclarse entre sí darán negro".

Como consecuencia de lo anterior, los verdes más auténticos se conseguirán con el amarillo limón mezclado con el azul de Prusia, y con el verde esmeralda.

AMARILLO CADMIO MEDIO.

(Si lo comparamos con el limón, es más oscuro y con un matiz claramente anaranjado; se trata de un color bastante opaco y estable a la luz).

   -Para aclararlo deberíamos usar el amarillo limón y el blanco.

   -Por su propia naturaleza conferirá un matiz cálido a todas las mezclas --una tendencia anaranjada--.

  -Si lo mezclamos con rojos restará brillantez a las naranjas obtenidos, especialmente al ser mezclado con carmín de garanza.

   -En las mezclas con azules y con verde esmeralda, comprobaremos que los verdes que obtengamos son más "parduscos" que con amarillo limón.

TENER MUY EN CUENTA:

 *Para "iluminar" usaremos amarillo limón, y para "oscurecer, dorar" el cadmio medio.

 *Para lograr verdes claros, brillantes, deberemos usar el limón, mientras que para poder obtener "verdes dorados, vejiga" recurriremos al cadmio medio.

OCRE AMARILLO.

(Este color aunque pertenece al grupo de los amarillos, es un color de tierra).

 -Se trata de un color "quebrado" que podríamos obtener a base de mucho amarillo, un poco de carmín y casi nada de azul.

-Es más oscuro que los dos amarillos estudiados y con tendencia claramente dorada.

-Color muy opaco y bastante estable a la luz. Lo podemos aclarar con cualquiera de los amarillos y blanco.

 -Como color quebrado que es tendrá tendencia a ensuciar los colores en las mezclas, pero así y todo es indispensable usarlo para poder armonizar el entorno.

 -Al mezclarlo con rojo o carmín obtendremos una gama de tierras y sienas que serán de suma importancia en cualquier paleta.

 -Con verde esmeralda y azul de Prusia se obtienen verdes "parduscos" pero luminosos, y como debe suponer con azul cobalto y ultramar los verdes serán pardos y agrisados.

TIERRA SIENA TOSTADA.

(Se trata de un color rojo de tierra, y lo calificamos de "quebrado" al que podremos recomponer con amarillo limón y carmín de garanza mezclados casi a partes iguales y muy poquito de azul de Prusia).

 -Deduciremos de lo anterior que en cualquier mezcla en que intervenga, aportará su parte de amarillo, de carmín y de azul y en consecuencia los colores obtenidos deberán ser necesariamente también "quebrados".

 -Tiende al ennegrecimiento, así que será necesario usarlo en pequeña cantidad y casi siempre en mezclas.

 -Lo podremos aclarar con amarillos, ocre y blanco.
     -Si le añadimos blanco con cuidado obtendremos bonitos colores salmón.

 -También obtendremos una gran riqueza de grises al mezclarlo con verde esmeralda y con azules.

 -Al mezclarlo con verde esmeralda (su complementario) dará un "casi negro" muy adecuado para grandes zonas oscuras de vegetación.

TENER MUY EN CUENTA:

 *Se pueden obtener grises en una gama muy amplia al mezclarlo con azules y añadiendo algo de blanco, grises que serán necesarios para pintar sombras en aquellas zonas que no sean completamente negras.

TIERRA SOMBRA TOSTADA.

(Como sabemos se trata de un color de tierra, de los más oscuros, y como ya imaginas se tratará de un color quebrado que podríamos obtener a base de mucho carmín, menos amarillo y un poco de azul).

     -Lo podemos aclarar a base de amarillos, el ocre, el rojo y el blanco.
     -Es muy transparente y tiende al ennegrecimiento, así que deberíamos usarlo en muy pequeñas cantidades.

     -Seca muy rápido y no sería prudente usarlo en capas gruesas.

TENER MUY EN CUENTA:

 *Al mezclarlo con blanco dá un gris tostado muy particular que deberías estudia.

 *Con amarillo y blanco dará unos particulares verdes oliva amarillentos muy útiles.

 *No deberá faltar en la paleta, por cuanto es imprescindible para obtener "negros", y para romper estridencias, siendo el color fabricante de grises por excelencia.

*Pero OJO porque usado en forma inexperta puede ser un peligro debido a su poder de agrisarlo todo, pero una vez nos familiaricemos con él será imprescindible.

  *Podremos componer con él un NEGRO PERFECTO a base de esta combinación:

Tierra sombra tostada + carmín + azul de Prusia = NEGRO, al que además le podremos dar una un otra tendencia azulada o morada, sin más que cambiar las cantidades de cada color que interviene en la mezcla.

ROJO DE CADMIO.

(Es un color semitransparente y bastante estable a la luz, y es más claro que el carmín de garanza.-Se puede aclarar con amarillos y blanco).

 -Es el color más adecuado cuando queramos representar un rojo claro.

 -Es muy característico el rosa que obtendremos cuando lo rebajemos con blanco.

 -Con él podremos obtener unos bonitos "rojos teja" mezclándolo con los tierra, ocre y siena, y dará unos perfectos naranjas al mezclarlo con los amarillos.

TENER EN CUENTA:

 *En sus mezclas con verdes y azules, el resultado es muy importante para "ennegrecer".

 *Se obtendrán violetas y morados en sus mezclas con azules, pero tienen tendencia a ser menos limpios que con carmín de garanza.

CARMÍN DE GARANZA.

(El carmín de garanza puede considerarse uno de los colores primarios (básicos), y es un rojo con tendencia azulada, muy transparente y estable a la luz).

-Lo podremos aclarar con amarillos, rojo de cadmio y blanco. Es el más adecuado para representar el rojo oscuro.

 -Si lo mezclamos con mucho blanco, produce un rosa muy característico limpio y muy luminoso.

 -Si lo mezclamos con los amarillos dará rojos algo anaranjados, más con el de cadmio.

  -No deberá faltar en cualquier paleta, como primario que es y por tanto generador de secundarios, terciarios...

-Mezclado con amarillos y algo de blanco, producirá una variada gama de "colores carne", cremas y anaranjados.

TENER EN CUENTA:

*Se pueden obtener con él "negros profundos" al mezclarlo con tierra sombra tostada y con verde esmeralda, negros que podremos influenciar dándole una tendencia al carmín, al verde o al pardo sin más que variar las proporciones en las mezclas

 *Los morados y violetas (en su mezcla con azules y un mínimo de blanco) serán más limpios que con el rojo de cadmio, y serán adecuados para pintar sombras transparentes.

*Mezclando con azul de Prusia obtendremos un violeta "casi negro", causa sin duda de la ley de complementarios (pues el Prusia tiene algo de verde y éste es complementario del carmín).

VERDE PERMANENTE.

(Se puede definir como verde claro y luminoso con una tendencia menos azulada que el verde esmeralda.-Color semiopaco con buena resistencia a la luz).
     -Lo aclararemos con amarillos, ocre y blanco; al mezclarlo con mucho blanco nos dará un bonito tono verde pastel bastante limpio y vivo.
 -Al tener algo de tendencia cálida, es generador de verdes amarillos calientes al mezclarlo con ellos.

 -Con ambos rojos generará colores oscuros debidos como sabemos a su grado de complementariedad.

 -En todas las mezclas con tierras rojizas, se producirán tierras más tostadas.

  -Y con los azules obtendremos "verde-azules" muy oscuros, sobre todo con el Prusia.

VERDE ESMERALDA.

(Es un verde de tendencia azulada que podremos calificar como "terciario", un verde muy frio y muy transparente.-Podremos comprobar su tendencia azulada al mezclarlo con el blanco).

-Con amarillo limón obtendremos un verde limpio y frío mientras que con el cadmio su tendencia será más cálida.

 -Si lo mezclamos con ocre, obtendremos un verde oliva, y con siena tostada el verde será muy oscuro.

 -Servirá para oscurecer los rojos, hasta el punto de obtener un negro si queremos.

  -Obtendremos un precioso verde al mezclarlo con azul cobalto, mientras que con los otros azules, resultarán verdes oscuros, especialmente con Prusia (también con ultramar).

TENER EN CUENTA:

*Es imprescindible en la paleta, tan necesario como cualquiera de los primarios.

 *Obtendremos un verde pálido pero con una gran calidad lumínica si mezclamos verde con blanco y al resultado le añadimos amarillo limón.

 *Y podremos obtener cualquier verde imaginable al mezclarlo con azules y blanco en la proporción correcta, añadiendo al resultado uno de los amarillos.

 *Es el color ideal para participar en las sombras, tanto claras como oscuras, para hacerlas más transparentes.

*En teoría podría ser el único verde en la paleta, ya que con él podríamos obtener todos los verdes posibles. Claro que para ello hay que dominar la paleta.

AZUL ULTRAMAR.

(Lo podremos incorporar al grupo del terciario; es un azul violáceo con tendencia acarminada, bastante transparente y resistente a la luz).

 -Es ideal para representar el azul oscuro del cielo, por su tendencia violácea.

-Si lo mezclamos con bastante blanco se obtiene un azul claro caliente y acarminado.

-Fácilmente se deduce que será ideal para pintar sombras opacas, oscuras.

AZUL COBALTO.

(Es el auténtico azul, un azul neutro con tendencia más fría que el ultramar y más cálida que el Prusia. Con mucho blanco obtendremos un azul muy luminoso).

 -Sirve para aclarar los otros azules y su potencia de tinte es menos que los otros.

  -Con siena y sombra produce unos colores tierra y vino de gran interés.
     -Ideal para intervenir en cualquier sombra por su tendencia neutra, haciéndolas luminosas y transparentes.

   -Oscurece los rojos, especialmente el garanza.

AZUL DE PRUSIA.

(Es un azul frío con una clara tendencia verdosa, de gran transparencia pero sensible a la luz, lo que le hace tender a la decoloración).

 -Es muy potente en tinción, por lo que hay que tener mucho cuidado en su uso y hacer siempre pruebas aparte porque con facilidad estropearemos una mezcla en cuanto nos pasemos lo más mínimo con él, ya no habrá vuelta atrás.

-Es muy característico el azul obtenido en su mezcla con blanco.

 -Obtendremos verdes oscuros pero limpios con los amarillos.-Y a medida que añadamos ocre, sienas o sombras el verde será cada vez más profundo pero siempre limpios.

-Y con los rojos obtendremos unos pseudonegros interesantes.

 -Podremos decir sin duda que aunque es capaz de invadir cualquier otro color, si lo usamos en su medida justa nos procurará muchas satisfacciones por generar unos matices muy transparentes siempre. En definitiva: nunca abusar de él.

NEGRO.

(Y llegamos al negro, el tan debatido color ¿usarlo?, ¿no usarlo?, he de decir que yo hace tiempo que lo desterré de mi paleta y como mucho he llegado a usar como sustituto el Gris de Payne, un gris oscuro a veces muy válido).
     -Pero es que la cosa para mí está muy clara: ¿para que usar el negro si podremos nosotros fabricarnos "nuestro negro" para cada ocasión?

Fíjate en lo siguiente:

  *1/ tierra sombra tostada+carmin garanza+verde esmeralda=NEGRO.

*2/ tierra sombra tostada+carmin garanza+azul de Prusia=NEGRO.

*3/ tierra sombra tostada+azules.

*4/ tierra siena tostada+verdes.

 *5/ verde esmeralda+rojos,etc.

-Todas estas mezclas nos producirán unos negros limpios y óptimos para cada ocasión, por ejemplo la oscuridad verde de un árbol frondoso, ¿como vamos a crearla con verde más negro?, sería un desastre; lo suyo sería un verde esmeralda con siena tostada, e incluso sombra tostada, e incluso (más oscuro aún) con carmin de garanza y tendríamos un verde oscuro creíble y acorde con el entorno.

Tener siempre en cuenta que en la naturaleza no encontraremos nunca el negro-negro, sino que serán "negros" influenciados por el entorno; se tratará por tanto de ver que tipo de negro necesitamos en cada ocasión, y cromarlo a nuestra medida. Es fácil, solo hay que saber "ver".